Зла, добра ли? — Ты вся — не отсюда
Товарищи, здравствуйте!
Сегодня, ну, как вы могли заметить, я решил начать нашу с вами встречу с цитирования Александра Александровича Блока. И не просто так.
Мой рассказ будет о женщинах, которые вдохновляли великих дизайнеров и кутюрье. Каждая из них, будь то актриса, певица или случайная прохожая, олицетворяют собой уникальную историю и внутренний мир, становясь источником вдохновения.
Начну, пожалуй, с той, кто вызывает у меня трепет - Инес де ля Фрессанж.
Карл Лагерфельд увидел её на подиуме в 1983 году. Его удивило и покорило не только внешнее сходство с мадмуазель Шанель, но и фактура модели. Она отличалась от общепринятого канона красоты. Девушка была слишком высокая, резкая, угловатая и громкая. Иными словами - противоположность чопорных моделей, ранее
выходивших для Chanel.
Но Лагерфельд, будучи в начале своего пути, преисполненный дерзостью и желанием встряхнуть Модный дом, решил пойти в ва-банк и подписать эксклюзивный контракт с моделью.
C 1983 года выход на подиум в платье невесты - главной вещи в любой коллекции, доверяли исключительно Инес. Также она стала лицом нового парфюма - Coco.
Иными словами, Инес стала главным лицом бренда Chanel.
А также другом и музой кайзера. Но, естественно, идиллия не могла длиться вечно…
В 1989 году Инес назвали самой красивой француженкой своего времени и пригласили позировать для создания бюста Марианны, национального символа страны.
Ну, полагаю, очевидно, что девушка была в восторге от внимания и признание себя на национальном уровне. Однако, у Лагерфельда на это было свое мнение. Он посчитал её согласие недостойным для той, кто олицетворяет девушку от Chanel. Карл прекратил общение с Инес и разорвал контракт. И публично стал называть её «вульгарной мещанкой». От любви до ненависти, как говорится.
Но рано или поздно обиды забываются, люди умнеют… так, спустя 20 лет, Инес вновь прошлась по подиуму в Гран-Пале, закрыв шоу Chanel. Под ручку с Лагерфельдом, к слову.
Ну и раз начал с Chanel, то грех будет не рассказать и о тех, кто вдохновлял и саму мадмуазель Шанель.
Думаю, выделить стоит несколько имен. Первой музой Шанель стала Гали Баженова, эмигрировавшая в 1922 году в Париж.
Считается, что именно по её фигуре Шанель подогнала, и подгоняла в будущем все свои коллекции. По этим лекалам бренд продолжает шить и сейчас.
Также Коко заключила с Гали контракт, по которому та была обязана носить одежду и аксессуары исключительно от Chanel. Тем самым, ненавязчиво делая рекламу.
Следующей музой стала Мэри Эристова, ещё одна эмигрантка из Российской империи.
На тот момент Шанель состояла в отношениях с великим князем Дмитрием Павловичем, который был знаком с Мэри.
Она стала первой, кто вышел на подиум в новинке от Модного дома Chanel - жемчужном колье, которое сразу же стало символом бренда.
Вообще, что очень интересно, у мадмуазель Шанель была необъяснимая страсть к представителям бывшей правящей фамилии…
Так, например, моделью и лицом Chanel одно время была Натали Палей.
Её отцом был князь Павел Александрович, дядя императора Николая 2. После революции она бежала в Париж. Где, благодаря помощи своего друга Феликса Юсупова, и нашла работу у мадмуазель Шанель.
Следующие на очереди те, кто оказал колоссальное влияние на становление стиля Ива Сен-Лорана.
Впервые он увидел Бетти Катру в 1967 году, в ночном клубе, и был потрясен раскрепощенностью девушки. Не долго думая, Ив пригласил её стать моделью для YSL, но получил отказ. Что, естественно, ещё больше подогрело интерес у дизайнера.
Позже он узнал, что Бетти в принципе отрицает моду, придерживаясь своего стиля. Она отдавала предпочтение нарочито мужскому стилю в одежде, который, как ни странно, лишь подчеркивал ее женственность.
Именно она послужила вдохновением для создания коллекции Le Smoking.
«Своей манерой одеваться, двигаться, жить Бетти придумала современность»
Так что, товарищи, не приди Ив однажды в клуб, то, быть может, и знать не знали бы мы про «те самые жакеты и костюмы от YSL».
Для Ива она была больше чем муза, он называл её своей сестрой.
А в семье, как мы знаем, не без урода… именно Бетти познакомила его с наркотиками и алкоголем, таская по всевозможным злачным местам.
«Мы были антибуржуа, декадентами до мозга костей. И мне нравилось все плохое, все, что убивает. Я с удовольствием разрушала и себя, и людей вокруг. Алкогольные интоксикации и передозировки наркотиков были для нас обычным делом»
Но и хорошего, чего греха таить, в их разрушительном тандеме было немало. Благодаря Бетти, в коллекциях Ива появились геометрические черно-белые платья, приталенные пиджаки с широкими лацканами. И скинни-брюки, которые подчеркивали её длинные и худые ноги.
«Она идеально выглядит в моей одежде. Вся длинная, вытянутая — все как я люблю».
Годами позднее, к Иву и Бетти присоединилась Лулу де ля Фалез.
Именно благодаря её благотворному влиянию, в коллекциях YSL появились яркие цвета, в особенности золотой. Лулу любила восток, где всего было много и чересчур, что отразилось в поздних коллекциях Модного дома. Модели стали появляться на подиуме в тюрбанах и перьях, с акцентными плечами у коктельных жакетов, с бахромой и в бархате. Эклектика и множество орнаментов были повсюду, в каждой вещи. Начиная с массивных браслетов, колье и клипс, заканчивая платьями haute-couture. И меха, меха, меха, меха.
У Ива Сен-Лорана, если честно, столько было… вдохновений, что о всех за раз и не рассказать. Но если вам интересно, то советую обратить внимание на ещё двух - Верушку и Палому Пикассо. Считайте, что это домашнее задание.
Удивитесь ли вы, если я скажу, что одной из муз Кристиана Диора была русско-казахская посудомойщица и кабацкая певица?
Алла Ильчун, как то водится, в перерыве между работами пришла поддержать подругу на кастинге. Пока она ждала в коридоре, на неё обратил внимание месье Диор. С его подачи девушку сразу же переодели в роскошное платье, накрасили и сняли мерки для пошива платья. Спустя время она прошлась по подиуму, в прессе же её назвали «восточной жемчужиной Диора».
Стоит отметить, что Алле идеально подходил силуэт new look, который пропагандировал Модный дом Christian Dior. Ведь её талия составляла всего лишь 47 сантиметров в обхвате.
И именно Алла ввела в моду стрелки, которыми любила подчеркивать свой разрез глаз.
Диор считал её не только своей лучшей моделью, но и подругой, талисманом. Она сопровождала его во время всех важных мероприятий, встреч и примерок. Он был уверен, что она приносит ему удачу. Вместе они проработали 11 лет.
Из забавного, есть фото, где над образом Аллы работает совсем юный Ив Сен-Лоран. В начале своего пути работающий под крылом Кристиана Диора.
В завершении хочется сказать, что муза — это женщина, способная привнести в мир моды философию своей жизни, её идею и революцию. И в каждом дизайне, созданном под влиянием таковой, непременно будет звучать её голос.
Кто из сегодняшних героинь понравилась вам больше всего? Обязательно оставляйте комментарии, и, конечно, делитесь при личной встрече в бутике на Садовой или Малой Посадской!
Увидимся на следующей неделе!
Сегодня, ну, как вы могли заметить, я решил начать нашу с вами встречу с цитирования Александра Александровича Блока. И не просто так.
Мой рассказ будет о женщинах, которые вдохновляли великих дизайнеров и кутюрье. Каждая из них, будь то актриса, певица или случайная прохожая, олицетворяют собой уникальную историю и внутренний мир, становясь источником вдохновения.
Начну, пожалуй, с той, кто вызывает у меня трепет - Инес де ля Фрессанж.
Карл Лагерфельд увидел её на подиуме в 1983 году. Его удивило и покорило не только внешнее сходство с мадмуазель Шанель, но и фактура модели. Она отличалась от общепринятого канона красоты. Девушка была слишком высокая, резкая, угловатая и громкая. Иными словами - противоположность чопорных моделей, ранее
выходивших для Chanel.
Но Лагерфельд, будучи в начале своего пути, преисполненный дерзостью и желанием встряхнуть Модный дом, решил пойти в ва-банк и подписать эксклюзивный контракт с моделью.
C 1983 года выход на подиум в платье невесты - главной вещи в любой коллекции, доверяли исключительно Инес. Также она стала лицом нового парфюма - Coco.
Иными словами, Инес стала главным лицом бренда Chanel.
А также другом и музой кайзера. Но, естественно, идиллия не могла длиться вечно…
В 1989 году Инес назвали самой красивой француженкой своего времени и пригласили позировать для создания бюста Марианны, национального символа страны.
Ну, полагаю, очевидно, что девушка была в восторге от внимания и признание себя на национальном уровне. Однако, у Лагерфельда на это было свое мнение. Он посчитал её согласие недостойным для той, кто олицетворяет девушку от Chanel. Карл прекратил общение с Инес и разорвал контракт. И публично стал называть её «вульгарной мещанкой». От любви до ненависти, как говорится.
Но рано или поздно обиды забываются, люди умнеют… так, спустя 20 лет, Инес вновь прошлась по подиуму в Гран-Пале, закрыв шоу Chanel. Под ручку с Лагерфельдом, к слову.
Ну и раз начал с Chanel, то грех будет не рассказать и о тех, кто вдохновлял и саму мадмуазель Шанель.
Думаю, выделить стоит несколько имен. Первой музой Шанель стала Гали Баженова, эмигрировавшая в 1922 году в Париж.
Считается, что именно по её фигуре Шанель подогнала, и подгоняла в будущем все свои коллекции. По этим лекалам бренд продолжает шить и сейчас.
Также Коко заключила с Гали контракт, по которому та была обязана носить одежду и аксессуары исключительно от Chanel. Тем самым, ненавязчиво делая рекламу.
Следующей музой стала Мэри Эристова, ещё одна эмигрантка из Российской империи.
На тот момент Шанель состояла в отношениях с великим князем Дмитрием Павловичем, который был знаком с Мэри.
Она стала первой, кто вышел на подиум в новинке от Модного дома Chanel - жемчужном колье, которое сразу же стало символом бренда.
Вообще, что очень интересно, у мадмуазель Шанель была необъяснимая страсть к представителям бывшей правящей фамилии…
Так, например, моделью и лицом Chanel одно время была Натали Палей.
Её отцом был князь Павел Александрович, дядя императора Николая 2. После революции она бежала в Париж. Где, благодаря помощи своего друга Феликса Юсупова, и нашла работу у мадмуазель Шанель.
Следующие на очереди те, кто оказал колоссальное влияние на становление стиля Ива Сен-Лорана.
Впервые он увидел Бетти Катру в 1967 году, в ночном клубе, и был потрясен раскрепощенностью девушки. Не долго думая, Ив пригласил её стать моделью для YSL, но получил отказ. Что, естественно, ещё больше подогрело интерес у дизайнера.
Позже он узнал, что Бетти в принципе отрицает моду, придерживаясь своего стиля. Она отдавала предпочтение нарочито мужскому стилю в одежде, который, как ни странно, лишь подчеркивал ее женственность.
Именно она послужила вдохновением для создания коллекции Le Smoking.
«Своей манерой одеваться, двигаться, жить Бетти придумала современность»
Так что, товарищи, не приди Ив однажды в клуб, то, быть может, и знать не знали бы мы про «те самые жакеты и костюмы от YSL».
Для Ива она была больше чем муза, он называл её своей сестрой.
А в семье, как мы знаем, не без урода… именно Бетти познакомила его с наркотиками и алкоголем, таская по всевозможным злачным местам.
«Мы были антибуржуа, декадентами до мозга костей. И мне нравилось все плохое, все, что убивает. Я с удовольствием разрушала и себя, и людей вокруг. Алкогольные интоксикации и передозировки наркотиков были для нас обычным делом»
Но и хорошего, чего греха таить, в их разрушительном тандеме было немало. Благодаря Бетти, в коллекциях Ива появились геометрические черно-белые платья, приталенные пиджаки с широкими лацканами. И скинни-брюки, которые подчеркивали её длинные и худые ноги.
«Она идеально выглядит в моей одежде. Вся длинная, вытянутая — все как я люблю».
Годами позднее, к Иву и Бетти присоединилась Лулу де ля Фалез.
Именно благодаря её благотворному влиянию, в коллекциях YSL появились яркие цвета, в особенности золотой. Лулу любила восток, где всего было много и чересчур, что отразилось в поздних коллекциях Модного дома. Модели стали появляться на подиуме в тюрбанах и перьях, с акцентными плечами у коктельных жакетов, с бахромой и в бархате. Эклектика и множество орнаментов были повсюду, в каждой вещи. Начиная с массивных браслетов, колье и клипс, заканчивая платьями haute-couture. И меха, меха, меха, меха.
У Ива Сен-Лорана, если честно, столько было… вдохновений, что о всех за раз и не рассказать. Но если вам интересно, то советую обратить внимание на ещё двух - Верушку и Палому Пикассо. Считайте, что это домашнее задание.
Удивитесь ли вы, если я скажу, что одной из муз Кристиана Диора была русско-казахская посудомойщица и кабацкая певица?
Алла Ильчун, как то водится, в перерыве между работами пришла поддержать подругу на кастинге. Пока она ждала в коридоре, на неё обратил внимание месье Диор. С его подачи девушку сразу же переодели в роскошное платье, накрасили и сняли мерки для пошива платья. Спустя время она прошлась по подиуму, в прессе же её назвали «восточной жемчужиной Диора».
Стоит отметить, что Алле идеально подходил силуэт new look, который пропагандировал Модный дом Christian Dior. Ведь её талия составляла всего лишь 47 сантиметров в обхвате.
И именно Алла ввела в моду стрелки, которыми любила подчеркивать свой разрез глаз.
Диор считал её не только своей лучшей моделью, но и подругой, талисманом. Она сопровождала его во время всех важных мероприятий, встреч и примерок. Он был уверен, что она приносит ему удачу. Вместе они проработали 11 лет.
Из забавного, есть фото, где над образом Аллы работает совсем юный Ив Сен-Лоран. В начале своего пути работающий под крылом Кристиана Диора.
В завершении хочется сказать, что муза — это женщина, способная привнести в мир моды философию своей жизни, её идею и революцию. И в каждом дизайне, созданном под влиянием таковой, непременно будет звучать её голос.
Кто из сегодняшних героинь понравилась вам больше всего? Обязательно оставляйте комментарии, и, конечно, делитесь при личной встрече в бутике на Садовой или Малой Посадской!
Увидимся на следующей неделе!
